Выбрасывал будущие розы в компост
Каждую осень одна и та же история — обрезаю розы и с болью выбрасываю прекрасные побеги в компост! Смотрю на эти здоровые ветки и понимаю, что выкидываю будущие кусты стоимостью несколько тысяч рублей.
Раньше думал, что осенью розы размножать бесполезно. Холод, сырость, все засыпает. Теперь знаю, что ноябрь — отличное время для черенкования без всяких теплиц и сложного ухода.
Уже долгие годы замечаю закономерность: осенние черенки менее капризны и требовательны к условиям, чем весенние. Причина проста — природа сама создает подходящие условия для укоренения. Температура почвы постепенно снижается до нуля градусов. Влажность высокая, но без застоя воды. Черенки не тратят силы на рост листьев, а направляют энергию на формирование корневой системы.
В ноябре провожу осеннее черенкование роз по отработанной схеме. Из 20 черенков к весне получаю 8-10 крепких саженцев. Весной же из того же количества выживает максимум 5-6 штук. Главное преимущество — не нужны теплицы, подогрев, постоянные поливы и проветривания. Черенки зимуют под простыми укрытиями и весной радуют молодыми побегами.
Самое важное — в первой половине ноября побеги накопили достаточно питательных веществ, но еще не ушли в глубокий покой. Именно в этот момент они лучше всего подходят для размножения.
Выбираю правильные побеги
Качество побега определяет половину успеха всего мероприятия. Не каждая обрезанная ветка подойдет для размножения. Беру только вызревшие побеги толщиной с карандаш — примерно 4-6 миллиметров. Слишком тонкие веточки не переживут зиму, а толстые плохо укореняются.
Проверяю зрелость просто: сгибаю побег — должен слегка пружинить, но не ломаться. Зеленые невызревшие участки сразу отбраковываю. Длина черенка 15-20 сантиметров с 3-4 живыми почками. Больше не нужно — зимой длинные черенки чаще подмерзают.
На побеге не должно быть пятен, трещин, следов вредителей. Особенно внимательно осматриваю место среза — древесина должна быть светлой, без потемнений. Срезаю черенки утром, когда в тканях растения максимум влаги. Использую только острый секатор, протертый спиртом. Рваные срезы тупым инструментом приводят к загниванию черенка зимой.
За один день нарезаю не больше 25-30 штук — больше не успеваю качественно обработать. После нарезки сразу ставлю побеги в воду на 2-3 часа. Это позволяет черенкам восстановить упругость тканей перед посадкой.
Техника двойного среза без ошибок
После отбора качественного материала начинается самый ответственный этап — правильная нарезка черенков. Неправильный срез губит даже самый перспективный побег.
Нижний срез выполняю косо под углом 45 градусов, отступив 5 миллиметров от почки. Косая поверхность увеличивает площадь для образования корней по сравнению с прямым срезом. Верхний срез прямой, на 10-15 миллиметров выше верхней почки. Такое расстояние защищает почку от пересыхания зимой.
Обрабатываю срезы толченым древесным углем или золой. Никаких дорогих стимуляторов не использую — осенью они не нужны. Зола дезинфицирует рану и подсушивает ткани, предотвращая гниение. На один черенок хватает щепотки золы размером с горошину.
Листья удаляю полностью, оставляю только черешки длиной 2-3 миллиметра. Листовые пластины зимой все равно отомрут, но до этого будут тянуть влагу из черенка. Шипы не трогаю — они защищают побег от повреждений.
За час нарезаю 15-20 черенков. Спешка здесь недопустима — каждый срез должен быть идеальным. Готовые черенки складываю в ведро с влажным песком, пока не закончу с нарезкой всей партии. Важно не дать им пересохнуть.
Укореняю без теплицы при минусовых температурах
Переходим к главному — посадке черенков в открытый грунт без всяких теплиц и обогрева. Правильно выбранное место решает большую часть проблем с зимовкой черенков.
Выбираю участок с небольшим уклоном на юг, защищенный от северных ветров. Застой воды зимой убивает черенки быстрее мороза. Почва должна быть рыхлой, воздухопроницаемой. Готовлю смесь: огородная земля, речной песок и перегной в равных частях. В плотном суглинке увеличиваю долю песчаной составляющей.
Размещаю побеги наклонно под 45-градусным углом, погружая их на 10-12 сантиметров. Такое расположение способствует лучшему образованию корней. Над поверхностью оставляю 2-3 сантиметра с одной почкой. Расстояние между черенками 15 сантиметров — так удобнее ухаживать весной.
Каждый черенок накрываю обрезанной пластиковой бутылкой объемом 1,5-2 литра. Крышку не выкручиваю полностью — оставляю небольшую щель для вентиляции. Бутылку заглубляю на 3-4 сантиметра в почву для устойчивости. За зиму под укрытием поддерживается температура на 2-3 градуса выше наружной.
При температуре ниже -10 градусов дополнительно набрасываю на грядку лапник или сухие листья слоем 15-20 сантиметров. Больше никакого ухода зимой не требуется.
Зимой хожу к посадкам редко — только когда сильно метет или после оттепели. Смотрю, не сдвинулись ли бутылки, поправляю если что. Черенки зимуют под своими укрытиями, переносят холода. За это время у них должен образоваться каллус — белесый нарост, из которого потом корни пойдут.
В конце марта начинаю чаще заглядывать к своим подопечным. Почки на черенках набухают, становятся зелеными. Если почка позеленела — значит, снизу уже есть корешки. Укрытия убираю не сразу — сначала в солнечные дни приоткрываю, потом совсем снимаю когда заморозки кончатся.
В мае выкапываю один черенок для проверки. У тех, что прижились, корни бывают по 5-7 сантиметров длиной. Обычно из 20 штук выживает 8-10 черенков. Для любительского разведения это отличный результат — процентов 40-50 приживаемости.
К августу розочки вырастают сантиметров на 25-30 и их можно пересаживать на постоянное место. Иногда даже цветочки появляются в первый год. А денег потратил только на бутылки — копейки против покупных саженцев.
